Vitre de remplacement RepRap I3 et OrdBot

Quelle type de verre de remplacement choisir?
Et bien, n'importe quel type de verre marchera, tant que la chauffe est homogène, le verre ne se fendra pas.
Comme la I3 et OrdBot utilise un lit chauffant de type PCB, la chauffe est homogène et pas trop violante.

Il n'est donc pas nécessaire de choisir un verre Pyrex ou équivalent :-)

Quelle épaisseur?
Idéalement l'épaisseur standard de 2mm.

Il est bien entendu possible d'opter pour un verre plus épais. Mais si le verre est plus épais, il est aussi plus lourd... et peut donc devenir la cause de problèmes d'inerties sur un OrdBot.

Plus épais signifie aussi plus long a chauffer. 
Ne pas dépasser plus de 3-4mm.

Ce qui est important
Le verre sélectionné soit bien plat.
Evitez donc les plaques de verre qui présentent des défauts et inclusions visibles... preuve d'une qualité de fabrication relativement médiocre. 

Dimensions

• OrdBot Hadron: 200mm x 200mm x 2mm

Les messages T:xx.x E:0 W dans printrun/printerface

Les message T:xx.x E:0 W indique que l'imprimante attend la chauffe.

En général, Slic3r utilise la température que vous avez configuré et ajouter deux commandes supplémentaires au début du GCode.
Une indique au HotEnd de chauffer à la température configurée dans Slic3r... l'autre indique à l'imprimante de ne rien faire tant que la température n'est pas atteinte.

Si le code contient une commande M190 alors le GCode fixe aussi la température du lit chauffant et attend que celle si soit atteinte.

Une commande
  M190 S115
fixe la température du lit chauffant à 115°C... ce qui n'est pas forcément facile à atteindre pour un Lit chauffant.
Un température à 90°C est généralement très bien pour débuter... et il est plus facile de la contrôler dans pronterFace (d'où le conseil de retirer la ligne M190 lorsque l'on début ses premières impressions).

Si votre impression à du mal à démarrer, surveillez le graphe de température affiché dans PronterFace, cela aide à se faire une idée.

Test des Ramps

Introduction
MCHobby distribue l'OrdBot Hadron en kit, une imprimante 3D performante.
Parmi tous les éléments du kit, il y a forcement l'électronique de commande.

Cette électronique, quoique stable, peut être le point de départ de questions diverses:

• Est-ce mon montage qui est incorrect ou est-ce la Ramp qui a un problème?
• Est-ce que tel ou tel step-stick fonctionne correctement? Est-ce mon câblage ou l'un d'entre eux est-il défectueux? 
• Est-ce que la Ramps répond bien au microcontroleur? 
• Et si c'était le micro-contrôleur?

Que de questions... légitimes par ailleurs.
    
Le cas des Arduino Mega
Les microcontroleurs Arduino Mega 2560 (les vrais) sont très sérieusement testés avant leurd commercialisationd.
En tant que distributeur Arduino Officiel, nous pouvons soutenir cet état de fait, l'expérience démontrant un taux de Défaillance de 0% pour le Mega et environ 0.44% pour Uno selon notre expérience.

Le cas de la Ramps et les Steps Sticks?
Ces derniers éléments ne sont pas issus de la fabrication "Made In Arduino" et peuvent suivrent des parcours de fabrication fort différents.

Même s'ils sont fiables, il serait génial d'en confirmer le fonctionnement à 100%. 


La garantie de fonctionnement!
A défaut d'une certitude, ces questions de fiabilité générale sont simplement légitime si l'on ne dispose pas des connaissances adéquates pour effectuer facilement les différents tests.

Il est pourtant si simple d'éviter de tels tracas.
Ainsi, MCHobby a décidé de tester les ramps + StepStick sur un environnement de test au moment du contrôle des kits d'impression 3D.
 
De quoi assurer le bon fonctionnement avec certitude.



Les différents éléments 
Si vous avez un imprimante 3D, vous avez certainement rencontré une Ramps.

Ramps - Etage de puissance utilisé pour commander les moteurs

Sur la Ramps vient se place les StepStick... ces petit modules magiques qui permettent de contrôler les moteurs pas à pas

StepStick - Contrôle de moteur pas-à-pas

Le tout est commandé par un Arduino Mega, un microcontroleur puissant sur lequel est installer le FirmWare Marlin (pour le contrôle des OrdBots et des RepRap).

Arduino Mega

Environnement de test
Pour faire un environnement de test, il faut:

• Un Arduino Mega préprogrammer avec un logiciel de test.
• Des moteurs pas-à-pas 12 Volts correctements câblés sur des fiches Molex.
• Une alimentation 12V
• La RAMPS + Steps Stick a tester.

Méthode de test

• Brancher la Ramps (fil rouge à gauche)+StepSticks sur le Méga
• Brancher les moteurs
• Brancher l'alimentation 12V --> La séquence de test démarre

La séquence de test démarre automatiquement à la mise sous tension.
Pour redémarrer la séquence, il faut simplement presser le bouton Reset et le programme contenu dans le Mega2560 redémarre.

Branchement des moteurs sur la Ramps

Un simple test... les moteurs doivent tourner

Un programme simple
Le programme de test est vraiment très simple, le plus simple est encore de le consulter en suivant le lien vers le programme Arduino

• OrdBotRamps_ElectronicTest.ino

Exemple pratique en vidéo
Voici un test de Ramps que nous savons avoir un problème sur l'axe X.
C'est la raison pour laquelle le début de la démo se fait avec le moteur branché sur le port du second extrudeur (le programme de test contrôle aussi ce moteur).
Ensuite... je déplace le StepStick (pas oublier de débrancher l'alimentation) sur l'axe X. Ce que la vidéo ne reproduit pas... c'est le bruit bizarre du moteur pourtant bien audible en situation réelle.

Dévidoir bobine OrdBot Hadron

Voici la sortie d'un petit plus qui sera fort utile pour débuter vos premières longues impression 3D.

Dévidoir bobine OrdBot Hadron
Une imprimante OrdBot c'est top... mais au cours de vos premières impressions, vous vous rendrez compte que tourner la bobine d'ABS de temps en temps, ce n'est certes pas genant mais pesant si la pièce demande plus de 30 minutes d'impression.

"Il existe pourtant des supports à imprimer" me direz vous... mais encore une fois, cela réclame plusieurs heures d'impression, Sans compter les problèmes d'accroches propres aux grandes pièces... (cela se résout avec l'expérience).
Bref... commencer de plus longues impressions (même pour un support de bobine) sans support de bobine c'est... comment dire.... franchement fastidieux!

Fort de cette conclusion, nous avons sorti notre gamme MakerBeam pour essayer de trouver une première solution simple et efficace... de quoi nous débarrasser de cet agaçante obligation d'alimentation manuel en ABS.
Et Tadaaa... un premier kit dévidoir pour OrdBot. Tellement efficace que nous avons décidés de le vendre.

Dévidoir OrdBot en MakerBeam
disponible chez MCHobby

Où Acheter

• Dévidoir bobine OrdBot Hadron est disponible chez MCHobby

Notre imprimante OrbBot Hadron en kit... passe en version 1.1

Notre OrdBot Hadron passe en version 1.1 suite à différents petits ajouts:

• V1.1: Un vrai Arduino Mega2560
• V1.1: Amélioration du kit de fils
• V1.1: Nouvelle buse de refroidissement pour le Hot-End (plus efficace).
• V1.1: une fixation usinée en aluminium (pour une meilleure fixation du Hot-End)
• V1.1: Des End-Stop Min latéraux (en plus, à l'essai... à votre discrétion)

End-Stop latéraux

Nouvelle buse de refroidissement +
fixation additionnelle en alu pour le HotEnd

Où acheter

• l'imprimante OrdBot Hadron V1.1 en kit est disponible chez MCHobby

Calibration X et Y sur une OrdBot

Introduction
Cela fait un moment que vous imprimez vos premières pièces sur votre OrdBot.
Tout se passe bien jusqu'au moment où vous vous attaquer à des éléments mécaniques.

En mécanique, la proportion n'est pas suffisante... la précision des longueurs est également excessivement importante.

Si vos pièces n'ont pas la dimension souhaitée... il faut calibrer.

Cas pratique
Je voulais réaliser la pièce suivante pour notre gamme MakerBeam

Pièce pour MakerBeam: source ici sur Thingiverse

Mon problème c'est que la pièce doit faire 60mm x 50mm mais qu'elle fait en fait en fait 58.75 x 49.3mm.

Ce n'est pas grand chose... vraiment pas... mais déjà assez pour que le profilé MakerBeam ait du mal à s'insérer aisément dans l'emplacement prévu :-/

La solution... calibrer
Calibrer est assez simple, il faut juste comparer les dimensions imprimées (réelles) avec celles attendue... puis corriger les paramètres STEPS_PER_UNIT que vous trouverez dans votre configuration.h disponible dans le firmware

Source: Le tutoriel MCHobby

Il faut donc imprimer... et mesurer à l'aide d'un outil précis (comme un pied à coulisse 0.05mm)

Comment faire?
Le plus simple, c'est encore de vous aiguiller vers le tutoriel MCHobby sur la calibrage X et Y.
Ce dernier reprend la méthode et les calculs à utiliser.

Bonne amusement avec votre imprimante 3D :-)

Impression de grande pieces ABS - éviter le décollage du lit chauffant

Introduction
Ceux qui ont déjà eu l'occasion d'imprimer de grandes pièces ABS s’aperçoivent rapidement qu'elle à tendance à ce décoller.

Voici un cas pratique particulièrement éloquent... les extrémités n'ayant pas beaucoup de surface d'accrochage, elle s'est décollé... et le Hot-End a fini par taper dedans.

Décrochage d'une pièce d'ABS

Passer de l'acétone sur le plateau pour améliorer l'accrochage ne fût pas suffisant.

Un peu de mécanique
Comprendre ce qui se passe est toujours intéressant pour pouvoir mieux agir.

Comme vous le constatez cette pièces et longue (large à l'écran) et assez bien remplie.
Les couches sur le lit chauffant est à bonne température mais les couches supérieures sont plus froides.
Si elles sont plus froides, l'ABS à tendance à se rétracter... pas de beaucoup certes.
Mais sur une aussi grande longueur, pas beaucoup + pas  beaucoup + pas beaucoup + ... sur chaque millimètres de longueur ça fini par représenter un effort conséquent.

Mise en évidence des contraintes causées par la rétraction de l'ABS.

La solution
La seule vraie solution c'est d'améliorer l'accrochage de la pièce en utilisant une solution d'acétone et d'ABS.

Solution d'Acétone et ABS pour améliorer l'Accrochage

Vous badigeonnez votre lit chauffant avant la chauffe (avec de la ouate par exemple) et cela améliorera encore l’accrochage de vos grandes pièces.

Comment réaliser le mélange

• Débitez 20cm d'ABS en granulé (tronçon de 0.5cm de long) 
• Placer dans un récipient en verre étanche (un pot de confiture ou pesto bien nettoyé).
• Ajoutez de l'acétone (1cm dans ce bocal)
• Agitez régulièrement pendant quelques heures. 

L'acétone va dissoudre l'ABS... pas besoin de chauffer (ce qui pourrait être dangereux) c'est prêt au bout de quelques heures.  

Où acheter

• Imprimante 3D OrdBot Hadron en Kit disponible chez MCHobby
• ABS (dans la gamme 3D de MCHobby)

ABS = Hot-End Magma, PLA = Hot-End JHead

Introduction
Il y a moyen d'imprimer avec de nombreux types de filaments... mais les plus courant reste encore l'ABS et le PLA.
A chacune de ces matières correspondent un Hot-End (tête de chauffe) spécifique.
Il est visiblement difficile de concevoir un Hot-end qui imprime aussi bien de l'ABS que du PLA... et l'expérience tend à démontrer qu'un tel Hot-End non expérimental n'existe pas encore (cela restant encore sujet à discussion).

Il va de soi qu'il existe plusieurs modèles de Hot-End pour l'ABS tout comme pour le PLA. Dans cet article, je vais simplement m'attarder sur deux des modèles les plus connus (je pense)

Les matériaux
Petit détour pour découvrir les matériaux d'impression


ABS 
L'ABS est l'acronyme de "Acrylonitrile butadiène styrène" (Wikipedia). L'ABS est un polymère thermoplastique et les thermoplastique (Wikipédia) ont la propriété de ramollir lorsqu'ils sont chauffés au dessus d'une certaine température et redeviennent dure lorsque la température baisse.
Les plastiques ABS sont largement utilisés dans l'industrie parce qu'ils:

1. Ont une excellente tenue aux choques.
2. Sont relativement rigides
3. Sont légers
4. Peuvent être moulés.

Vous retrouvez de l'ABS dans les appareils électroménagers, les carters d'aspirateurs, les corps de cafetières, etc. Le fabricant de jouets Danois Lego l'utilise pour fabriquer ses fameuses briques de construction.

Dans une imprimante 3D, l'ABS permet de réaliser des prototypes fonctionnels (pour test ou pour être utilisée) L’ABS offre une flexibilité permettant l’impression de certaines pièces de type boucles de verrouillages, ressorts, ...

Pour finir, lorsque vous achetez une imprimante 3D, une partie non négligeable des pièces sont imprimées en ABS. Dans le cas de l'OrdBot, il s'agit des pièces de l'Extrudeur Wade.

La température d'impression de l'ABS se situe entre 220 et 260°C, quoique nous imprimons à 205°C avec notre ABS bleu clair.

L'ABS réclame également l'utilisation d'un lit chauffant réglé sur 110°C (quoique l'impression à partir de 90°C ne pose aucun problème)

PLA
PLA (amidon de maïs modifié) est une sorte de plastique transparent mais biodégradable (compostable). Il est idéal pour le prototypage et plus écologique.
Le PLA est plus dur que du PTFE et fond à plus basse température (environ 180°C à 220°C). Il est stable en dimension... il n'est donc pas nécessaire d'utiliser une plaque chauffante.

finalement, la PLA en vrac est relativement bon marché et facile à transformer en filament.
Vous trouverez plus d'information sur le PLA dans cet article de Wikipédia ou cet article du wiki RepRap (Anglais).

Les Hot-End
Les Hot-End sont ces parties chauffantes par lesquelles sortent les filaments.

ABS = Hot-End Magma
Le Hot-End magma à été l'objet d'une forte activé sur le Net... mais force est de constater qu'il tient ses promesses.
Le résultat des impressions sont vraiment d'une très grande qualité.

Hot-End Magma pour impression ABS
Source: documentation Ord-Bot de MCHobby

PLA = Hot-End JHead
Le corps du Hot-End JHead est réalise en PTFE, ceci est rendu possible car les températures utilisée pour le PLA sont plus basses.

J-Head pour impression PLA

J-Head pour impression PLA

Où Acheter

• OrdBot en kit disponible chez MCHobby
• Un Hot-End JHead disponible chez MCHobby 
• Un Hot-End Magma disponible chez MCHobby
• De l'ABS chez MCHobby (dans la gamme imprimante 3D)

Les polyFuses de la Ramps

Juste quelques notes sur les PolyFuses de la Ramps.

A quoi le polyFuse sert-il?
Les polyfuse sont des drôles de pastilles carrées se trouvant juste derrière la fiche d'alimentation de votre carte Ramps.

Ce sont des fusibles resettables. Ils déclenchent lorsque le courant est trop important et se réenclenchent automatiquement au bout d'un moment.

Le but est de protéger votre montage et alimentation en surveillant le courant consommé. Si le courant augmente trop, c'est qu'il y a un problème... souvent suffisamment important pour ne pas être ignoré.

Puis-je court-circuiter mon polyFuse?
Surtout pas!!!!
Si vous le court-circuitez, il n'y aura plus rien pour protéger votre alimentation (qui risque de claquer), ni pour protéger votre montage (comme un chauffage de résistance jusqu'a ce qu'elle prenne feu... par exemple).

Et s'il y a un problème, vous pouvez avoir l'assurance que ça va mal tourner dés que vous aurez court-circuité le polyFuse

Je soupçonne mon PolyFuse d'être défectueux, que faire?
Trouvez un ampèremètre et faite une mesure de courant dans le circuit. Si votre polyFuse support 10 Amp et qu'il déclenche à 3 Amp, il y a un problème.

Vous pouvez également relever la tension aux borne de votre alimentation... en cas de court-circuit, cette dernière peut (mais pas obligatoirement) fortement chuter. 

PolyFuse de la Ramps 1.4 (sur OrdBot)
Il y a deux polyFuse derrière la fiche d'alimentation de la Ramp:

1. Un polyFuse de 5A pour les moteurs, ventilateur et HotEnd
2. Un polyFuse de 11A pour le lit chauffant. 

Si vous prêtez attention, vous pouvez constaterez que l'un des polyFuse est plus grand que l'autre.
Le plus grand se trouvant près de la fiche d'alimentation. 

Les polyFuses de l'OrdBot ne peuvent pas se toucher. Ils fonctionnent sur base de la température... et la température de déclenchement des deux polFuse est différente.

Refroidissez les polyFuse avec un ventilateur. En effet, puisqu'ils fonctionnent sur base de la température, il est préférable de bien les refroidir avec un ventilateur.

PolyFuse 11A et HeatBed gourmand
Beaucoup de HeatBed consomment un courant fort proche de 11A... parfois 12A... ce qui n'est pas sans causer de problème avec le polyFuse.

Dans un premier temps, je proposerais d'ajouter quelques longueurs de fils (avec une section suffisante bien entendu) pour augmenter artificiellement la résistance de l'ensemble et ainsi limiter le courant.

Ressource:

• Ce fil de discussion sur RepRap.org représente une chouette source d'information (en anglais).

OrdBot - Système anti-oscillation pour axe Z

Si vous disposez d'un OrdBot (disponible en Kit chez MCHobby), vous aurez constaté que les tiges filetées ont tendance à osciller... ce qui cause des contraintes mécaniques quelques fois trop importantes (et les moteurs bloquent).

Voici des objets a imprimer pour compenser l'oscillation des axes.

 

Ressource

• Les objets sont disponibles ici sur Thingiverse

Realiser un support de bobine pour OrdBot avec MakerBeam

Bonjour à tous,
Nous venons de publier l'article "MakerBeam: realiser un support de bobine pour OrdBot" le blog de MCHobby

De quoi ajouter facilement un support de bobine pour OrdBot...

OrdBot Hadron de MCHobby + support de bobine MakerBeam

Nous savons qu'il est possible d'imprimer un tel support en ABS mais cela représente 2 x 3 heures d'impressions et quelques problèmes d'accrochages causés par la taille des pièces imprimées (15 cm de long sur le plateau)....

Et comme pour imprimer 3 heures il est plus raisonnable de déjà disposer d'un support de bobine... j'ai opté pour un raccourcis en le réalisant en MakerBeam.

Suite de l'article avec instruction de montage ici